爱华网从2006年版的米其林来看，这本老牌红宝书正在不断地追随着新的时髦，虽然仍然扞卫不折不扣的传统料理，但它也同时强迫自己对一些新派的Fusion料理以及分子厨艺加以偏心。
看得出来，米其林确实是经过了系统而认真的学习，才推出了Olivier Roellinger这样真正具有Fusion精神的创意厨师，而不是随随便便地挑出几个眼高手低，胡乱拼凑的概念主义者，以证明自己仍能跟上年轻潮流。这样一来，他们也顺便提出了米其林概念中Fusion在未来几年的走向，那就是法国高级料理和亚洲香料的混合——从这个观点来说，米其林仍然是保守主义的美食指南，他们采取的仍然是中庸保险的态度，以欧洲的食材搭配富有刺激感的调味品，在自己掌握和熟悉的食物基础上来一点小小的，小小的改变。
也许你用刀叉切割的只是一块以香茅辣椒汁浸渍的鹅肝，或是略略加入青芥调味的布列塔尼海鲜，这种Fusion的方式早在一百多年前被英国人使用过了，他们试着使用印度咖喱来烧制本地的肉类和土豆，现在轮到厨艺一向被揶揄的英国人来嘲笑食圣了：永远坚持只吃同一种料理在当今世界早不算是一种美德了。
与其说当今世界的美食潮流是更多的无国界和更多的突破传统，不如说米其林所偏袒的单一的不思进取的美食系统应该得到改变。更好的美食不是更贵的美食，也不是更具有多重美食涵义，更能糊弄人的食物，而是更多样的饮食环境、饮食产品和更灵活的美食系统。
在这一点上，日本人很有自己的一套，传统的日本料理通过不断创新而得到根本上的扞卫，而日本人对西洋料理的热情也让他们发展出一系列自己对经典法国菜和意大利菜的理解，高级法国料理系统中甚至承认了“日式流”的存在。而各种传统的或新派的民间小食、速食、点心也通过日本民众对各种不同食物的迥异兴趣蓬勃发展着。曾祖父所经营的地瓜面包到了曾孙一辈仍然是同样的一间小店铺，每天坚持只售出800个。而同时，也有法律系高材生自费到意大利学习厨艺，然后设计出自创海鲜料理，开了远近闻名的高级餐馆的案例。
在日本，有一部分传统法国料理发烧友会非常推崇米其林的评级制度，而另一部分人也许更倾向于通过收看电视中的厨艺大赛来确定谁是自己心目中的料理铁人。有人潜心钻研怀石料理的评断标准，也有人潜心为全国各屋台大排挡来贴星星。借鉴日本的情况，米其林也许应该更理智地看待自己，不是把自己定位成垄断世界的万宝全书，而只是坚守某一特定的料理派别的美食圣经。所以米其林大可不必铆足了劲儿赶时髦，学潮流，想要通吃下至草根小馆上至高级餐厅，他只要站定法国传统高级料理这神圣的冰山一角就足够了。
对于中国人来说，米其林指南更是可有可无的。因为在中国，到现在都尚未出现被公认的高级料理，更无美食的规则可循。更进一步来说，中国也没有米其林意义上的美食家或者食评家。那些家境富裕，懂得挑剔，善于回忆的中国式文人美食家跟欧洲的以美食为终生事业的专业食评家完全是两个概念。反之，各种草根的中国菜却在中国民众的前呼后拥中成长得更为健康，因为它们没有所谓的坚持，包括对食材的坚持，对调味料的坚持，对做法的坚持，中国菜不是如法国菜般依赖食材和调味汁的烹饪术，也不是如很多东南亚菜般依赖香料，如日本菜般讲究原味和撞味。
中国菜是火的艺术，所以它就更加灵活善变，很容易就发展出非常个人化的一道菜，而不属于任何一个菜系。古板的米其林在中国也许可以当作不错的法餐教科书，但若想在这片不停变换吃喝流行的土地上也建立起庞大的米其林系统，那恐怕是行不通的，那只会成为米其林的梦魇。
