爱华网最近一股威士忌旋风已经逐渐吹进了中国大陆。
回看上世纪90年代初时，当时我在美国留学。在美国，一瓶上好品牌、普通年份的苏格兰调和威士忌十多美元就可以买到；低年份的单一麦芽威士忌通常也就20美元出头；一百美元就可以买到二三十年老年份的单一麦芽威士忌了。然而曾几何时，低年份威士忌的价钱已经是当年的两三倍，而老年份的威士忌，更是超过当年5-10倍、甚至某些绝版关厂老酒飙升到天价。除了一部分原因是因为上世纪80年代，当时的苏格兰威士忌面临了极大的低潮，很多酒厂都关闭或是停业，而持续运作的厂也减少了生产量，二三十年后，当年生产的酒本就不多，而如今老年份威士忌成为许多上流社交圈炫富的奢侈品，需求量持续上涨，当时酒的库存量，根本无法应付现在的需求，因此老年份的威士忌价格也就呈现了三级跳的走势。 其实早期威士忌并没有太多的陈年，相对于白兰地的温和甜美，威士忌其实算是粗劣又辛辣的。在19世纪60年代，一位叫安德鲁·乌雪尔（Andrew Usher）的人，把柔顺清爽的谷物威士忌调和浓郁辛辣的麦芽威士忌，当作是有较优陈年的威士忌来卖。没想到，调和过的威士忌，因同时具有麦芽酒的浓郁香气，也有谷物酒的柔顺宜人。这样重要的变化，也是苏格兰威士忌历史的一个转折点，因为如此在市场上大获成功，也因此打开了国际的市场，把苏格兰威士忌营销到全世界。 虽说威士忌因此走向了国际市场，但是直到上世纪70年代前，威士忌的销量还是逊于白兰地的。而单一麦芽威士忌因为成本的关系，也使它多半是作为调和威士忌的基酒使用，目前世界上95%的威士忌，还都是以调和式威士忌的形态贩卖。然而可说是风水轮流转，在现代人强调自我性格的主张下，较有强烈硬朗风格的威士忌因此而逐渐抬头，而其中更富有独特个性的单一麦芽威士忌，也走出了上世纪80年代的低潮，而迈入了本世纪一个百花齐放的高峰。 单一麦芽威士忌是指由单一蒸馏厂所蒸馏的麦芽威士忌，若与其他蒸馏厂的麦芽威士忌或是谷类威士忌混合，则称为混合麦芽威士忌（Pure Malt）与调和威士忌（Blend）了。它的独特性在于，即使是同厂的每一桶威士忌，品尝起来都不一样。它的好坏也不只是简单地取决于年份，更与生产它的环境、水、大麦、酿造过程、蒸馏器的形状、陈年木桶木质与来源等有着相当大的关系。一些热爱单一纯麦威士忌的人士是这样说的：喝单一麦芽威士忌与喝调和威士忌，其最大的不同在于，“喝”调和威士忌就像吃麦当劳一样，是标准化的产品，质量一致化是其特点，因此较易让人找到自己偏好的口感。 “品饮”单一麦芽威士忌，则是在用“心”体验不同时空环境下所孕育出来的个性化生命汁液，每一桶装瓶都赋予我们独特的感官之旅，拓展我们的生命体验。因此，我们该珍惜每一次偶然交会时它所赋予我们的“当下”体验，就如小石子入潭一般，泛起一波波涟漪，投影在我们心灵深处静待发酵一样美妙。这正是喝单一麦芽威士忌的迷人之处。当我们“品尝”了单一麦芽威士忌时，也越扩展了我们对生命“滋味”的深度与越多的广度的感受。 如今在上海、北京，都已经有相当专业的威士忌酒吧，虽然炫富的人还是不少，但是我也看到了这些酒吧中，已经培养了一批对威士忌很有品鉴力的饮家；而在广州与深圳许多五星级的饭店，酒单除了调和威士忌外，单一麦芽威士忌的选择也越来越多，许多厂商也把许多时尚的因素，引进了单一麦芽威士忌的营销中，因此吸引了更多的年轻消费群，进入了威士忌的世界。不知道诸位是否也感受到了这股威士忌的旋风？也许你也身在其中喔。
