爱华网一场皮尔卡丹收购战，牵出了以孙小飞为首的温州商人收购海外品牌的野心。而在这股热潮中，山东商人也跃跃欲试。《每日经济新闻》从有关渠道获悉，山东迪尚集团正计划斥资4000万美元收购巴黎十大高级女装品牌之一的法国菲罗。迪尚方面认为，4000万美元收购菲罗是笔合算的生意。在此之前，迪尚集团曾收购美国威高利集团公司。
当中国商人们开始对海外品牌频频出手时，欧美市场销量暴跌的国际奢侈品牌商们则把中国市场当作“救命稻草”，除了增加店面外，他们希望甩开中国代理商们，全面掌握利润。 在这股热潮下，部分从上个世纪末发展起来的国际品牌代理队伍或走向衰退，而另一方面，越来越多的海外品牌将成为“国货”。 多家品牌商“抛弃”代理商 日前，古奇在上海钻石地段上高调开出2000平方米的中国旗舰店。随后有消息称，已入驻恒隆广场多年的路易威登也将 “扩店”。种种迹象表明，在欧美市场受挫后的奢侈品牌们正把有限的预算放到期望值最高的市场——中国。 英国《金融时报》发表评论说：“全球各大奢侈品公司都希望能利用过去10年里在中国小规模、试探性的投资，在现阶段迅速扩张。”实际上，中国奢侈品市场的快速增长确实不负奢侈品商人的期望，最新《2009中国奢华品报告》显示，正当欧美日奢侈品需求下滑之时，中国却出现强劲增长。截至今年1月，中国奢侈品消费总额已占全球25%，达86亿美元，首次超过美国，进身全球第二大奢侈品消费国。此份报告覆盖21大城市，包括京、沪、穗及香港。近千名消费者参与调查，受访者人均年收入24万元人民币，逾半受访者认为，价格不会影响消费行为，近九成受访者更表示不会因经济疲软而改变对奢侈品的偏好。 扩店、扩增长的背后，是品牌商们对“指挥权”的强烈渴望，他们越来越迫切地想甩掉那些曾经在前期开拓市场中立下汗马功劳的中国代理商。为了全面控制在中国的销售利润，奢侈品商纷纷加大直营力度。如Zegna日前透露，2009年将在中国开设6家店铺，并收回10家店的代理权，从而达到64家直营店的规模。同时，品牌商COACH从去年开始就在逐步收回门店指挥权，今年3月完成了对内地17家店铺的交易。 除了被动失去代理权外，由于利润的空前减少，代理商们纷纷表示“不再代理”。“代理商拿货的价格是正价的5折左右，而现在3~5折的同品牌产品却随处可见。”在品牌商们抛开打折规则的时候，代理商们面临的是日益减少的顾客。“我本来是15个品牌的分代理，最近正在跟总代理方面取消合同。”一个月亏损近千万元的某一线品牌代理商抱怨道。《每日经济新闻》在采访中发现，受一线品牌价格直线下降影响，原先利润丰厚的二三线品牌代理商收入也开始下滑。 中国商人从“代理”走向“收购” 如果说国瑞信和万宝龙之间的决裂是品牌商与代理商的纷争极致，那么近年来，品牌商甩开代理商的故事每天都在上演。 “拿下一个代理权的费用从几百万到几千万元不等，培育市场、铺设专卖店要花去上千万，通常在两年之后，品牌才能真正赚钱。”取得4个国际品牌区域级代理权的浙江商人徐先生对 《每日经济新闻》介绍。在今年9月，徐先生代理的4个品牌将有3个到期，“5年合同期到后，我们将不再续签。”在徐先生看来，在上个世纪末进入代理国际品牌领域的代理商们淘得了第一桶金，随后进入的大多亏本。 随着原来的高端品牌日益走向中端，大部分中国代理商代理的国际二三线品牌开始被挤到了低端，面临淘汰。据不完全统计，目前，有3000多温州桥头籍商人在广州从事国际品牌的代理，组建起国际品牌中国总代理的企业有200多家。他们遍布全国各大城市，年销售额超过100亿元，所代理的国际品牌占中国代理商所代理服装品牌的10%、皮鞋品牌的60%、皮具品牌的70%、钟表品牌的20%~30%。近两来，随着国际一线品牌的不断进入国内市场，上述温州人代理的国际品牌开始退向二、三线城市，面临衰退。有市场人士分析指出，将有三分之一的代理商趋于消失。
在代理模式走向没落之后，中国代理商们开始思索新的出路。而此次温州商人组团收购皮尔卡丹则打破了这一僵局。 作为卡丹路（意大利）有限公司董事长，孙小飞2002年已收购了意大利品牌卡丹路，同时他还是意大利“都彭服饰”商标的持有人、鳄鱼恤皮鞋的中国总代理。近两年来，眼看代理生意走到尽头的孙小飞开始寻求突破。为此他组建了浙商投资集团股份有限公司，希望将在广州的温州商人聚集起来，打造一个属于在穗温州人的经济总部，并力图通过获得品牌的代理权进而实现掌握其所有权。 投资并购海外服装品牌，在中国服装业并不鲜见。近来山东舒朗服装服饰有限公司一举收购了意大利两家男装品牌公司两家纺织企业，4家企业的收购价总计为1000万欧元，约合人民币1亿元左右。而在金融危机前，单单一家纺织工厂的收购价格就需人民币近3亿元。 专家指出，面对目前形势，中国企业要在海外实施投资并购，一要符合战略，及时出手；二要科学投资、借助外力，由当地会计师、律师事务所操作，选择可靠的投资顾问公司全程参与，这有利于把握目标企业的实际状况、制定有效的谈判方案、确保并购后的跟踪服务；三要全面评估，重视公关，文化差异的整合与管理方法的融入是能长期经营被收购企业的关键。 高端品牌或侵袭中低档空间 黑底白字一个品牌LOGO，一句“春夏季打折”，数行全国门店的地址，GUCCI7折、PRADA5.5折、CK低至3折……在这个夏天，奢侈品打折似乎已成家常便饭。往常“欲语还休”的奢侈品们低下“高贵的头颅”，把广告打到了大众媒体上，一品牌商在解释打折动机时，直言不讳地表示“现钞最重要”。 除了VIP们被通知“专卖店打折”外，急于抛售的奢侈品商们则在酒店、郊区仓库搭起了“特卖场”，新品上市三个月内不许打折等行规被一一打破，上市两个月就以OUTLET渠道现身的品牌日益增多。 为了抢得市场，高高在上的奢侈品商纷纷自称自己为“买得起的奢侈品”。古奇新任CEO在接受媒体采访时表示，要增加中档系列产品来抵御金融衰退；Versace集团则表示将重新推出曾在2006年停止的二线品牌Versus，希望借此覆盖年轻人市场。 “金融危机后，我预测高端消费群三分之二将进入中档消费市场，而中档消费群有三分之一会进入低档消费市场，这种消费群的全球大漂移，必定引发全球商品的大漂移。”商务部中国国际经济合作学会国际经济研究员吴东华指出。 在吴东华看来，被淘汰出局的奢侈品最终倒闭率会超过50%。“在大型零售商店内留下来的奢侈品品牌，会裹挟王者风范进入中档产品区间，这会挤压原来的中档产品，预计淘汰率会达到30%。” （每日经济新闻 记者黄清燕）
