爱华网遍览《全唐诗》，“其辞质而径，其言直而切，其事核而实，其体顺而肆”之作，何其多矣。纵逸兴横飞、似不食烟火之作，亦足彰显泱泱大唐之胸襟气魄。若联合史料，借诗读史，既悦其诗，复究其实，则千年神州，如在眼前，不亦快哉。故有《唐诗舆服志》，与观者诸君同领大唐帝国君、宾、臣、民之衣、食、住、行风采，共沐悠悠华夏之古韵。
作者：孙宁宁 文艺评论人专栏作家
云想衣裳花想容， 春风拂槛露华浓。 若非群玉山头见， 会向瑶台月下逢。 ——李白《清平调》 历史上，中国素有“衣冠王国”之称，这决不是浪得虚名，而假如要列数服装史上最群芳争妍的时期，则一定不可忘记唐代，同时，假如要列数女性最少束缚，最本色天然，最妩媚多姿的时期，唐代一定也位列其中。 唐代的女子服饰，大体来看，与上衣下裳连属在一起的“深衣”不同，多半是“两截穿衣”款式。上衣有襦、衫、袍、半臂、披帛等，下装则是裙、裤之类。加之鞋帽璎珞束带等等，可谓丰富多采。 襦，即短上衣，可单、可夹、可絮，是常见的款式，冬夏都可穿着。一般而言较为贴身，其袖可长可短，长可掩住双手尚有富余，短则露出手腕。衣襟上自然是尚无纽扣，以对称的衣带系结或借着提到高至腋下的裙腰绸带系扎。 襦也是一种历史悠久的服装款式，早在战国时期河北平山中山国王墓中就有穿短襦长裙的玉俑，汉代诗歌《陌上桑》里，秦罗敷“缃绮为下裙，紫绮为上襦”，东汉辛延年《羽林郎》又有“长裾连理带，广袖合欢襦”等，俱是这一服式的写照。 上衣很容易成为装饰的重点，襦自然也不例外，印、染、织、绣、贴金、挂饰等莫不可见，时常成为诗人咏叹的对象。如“忆昔初见时，小襦绣芳荪”、“红楼富家女，金缕绣罗襦”、“紫排襦上雉，黄帖鬓边花”、“连枝花样绣罗襦”等等。在心思细腻的人那里，对襟的款式，自然适合对称的花纹，是和合欢爱含义的极佳象征。所以辛延年才有“广袖合欢襦”之说。温庭筠也写道：“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪”，再如许景先的“宝钗新梳倭堕髻，锦带交垂连理襦”…… 《羽林郎》中写冯子都“贻我青铜镜，结我红罗裾”，可视为装饰风俗的写照。当然，结于衣带上的铜镜，必是非常小巧，唐铜镜不乏直径只有几公分的精致小镜，大可成为别致的装饰品。至于“君知妾有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦”，则可见襦带上的挂饰也像今天的首饰，除了美化之用，还往往有传达情意或纪人念事等意义。 衫，亦是上衣。较之襦更长，所以有长衫之说，却无“长襦”，如“白布长衫紫领巾”、“金鱼公子夹衫长”。衫一般为单层丝帛所制，如罗、纱、等，以轻、薄为主要特点，有的极透明。偶有夹衫，但几乎从不加絮，因此衫往往作春服夏装之用，或是穿在衣服最外层的饰衣。所以在和暖或酷热的季节，便是“试衫著暖气，开镜觅春晖”、“拂尘开扇匣，卷帐却熏笼，衫薄偏憎日，裙轻更畏风”、“春衫钿薄马蹄轻”、“夏衫短袖交斜红”，而秋天来临天气转凉，则有“细风欹叶撼宫梧，早怯秋寒著绣襦”。 色彩方面，衫因其轻薄，在很多时候较强调烟雾样的效果，尤其是饰衣。如“藕花衫子柳花裙”、“钿晕罗衫色似烟”、“浅色衫轻似雾，纺花纱薄于云”等等。面料既薄，色调又浅，才有“薄罗衫子透肌肤”、“隐映罗衫薄，轻盈玉腕圆”的效果。由于衫发挥着外衣的作用，也经常成为身份象征。紫衫、红衫、白衫、青衫、蓝衫等差别不仅是色彩，还有穿着人的地位。大体而言，唐代尚紫，查诸《旧唐书》、《新唐书》、《册府元龟》等史料所记载历朝服制，虽有出入，但官服色彩从高到低顺序大略为紫、绯、绿、青，上可通下，下不得僭上。各色人等均可服用的色彩有黄、白、皂等。唐代天子常服曾经为紫，后来改为赤黄，即赭色。所以写皇宫景象，就有“紫燎光销大驾归，御楼初见赭黄衣”、“端午生衣进御床，赭黄罗帕覆金箱”等诗句。随着诗歌吟咏对象的不同，又有“朝班尽说人宜紫”、“御前新赐紫罗襦”、“江州司马青衫湿”、“竹笏蓝衫老此身”……白居易劝慰不得志的朋友，云为官做事不过是为了糊口养家，便在《王夫子》中写道“紫绶朱绂青布衫，颜色不同而已矣”，这也实在只能是劝解的无奈之语，在当时，每人都只能服从以服装色彩划分社会阶层的游戏规则，包括白居易自己，也不可能真正释怀，否则他也不会闷闷于“年颜盛壮名未成，官职欲高身已老，万茎白发真堪恨，一片绯衫何足道”。 官服如此，女服一般而言随夫制，但唐人喜鲜艳，好华美，服饰僭越之事屡屡发生，舞衣则更自由，毫不掩饰其富丽奢华：“歌榭白团扇，舞筵金缕衫”、“红蜡烛移桃叶起，紫罗衫动柘枝来”、“红罨画衫缠腕出，碧排方胯背腰来”、“薄罗衫子泥金缝，困纤腰怯铢衣重”——罨画、泥金，都是曾因奢侈靡费而遭禁的装饰技法。 衫的款式变化更加多样，袖子可宽可窄，初唐盛唐时流行窄袖：“窄罗衫子薄罗裙”、“绣帽珠稠缀，香衫窄袖裁”；而舞衣则流行宽袖：“广裁衫袖长制裙”。之后，宽袖越来越流行，到晚唐周《簪花仕女图》时代，画中仕女在华服外罩的薄纱衫，不仅袖口宽大，下摆也长可及地，与“白衫裁袖本教宽”、“停稳春衫地长”等描写一致。 衫既作为春夏服装之用，在丝织品之外，一些以轻、薄为特点的织物也派上用场，如“裁衫催白苎，迎客走朱车”、“从骑爱奴丝布衫，臂鹰小儿云锦韬”、“晚入东城谁识我，短靴低帽白蕉衫”、“蜡屐青筇杖，篮舆白衫”、“青青月桂触人香，白苎衫轻称沈郎”…… 半臂，是套在最外层的短袖上衣。长仅到腰际，多用比较致密厚实的面料制成，装饰之外，还可以挡风御寒，中原人一般只以锦作身上的装饰，不作衣服，半臂因其短小，是个例外。 裙，最显眼的服饰，也是最能体现女子娇柔媚态的服饰之一。武后的“开箱验取石榴裙”，痴情女儿之态尽显，杜审言“红粉春娥映楚云，桃花马上石榴裙”、万楚“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花”、李白“移舟木兰棹，行酒石榴裙”、白居易“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花”等等，均是唐人时尚的写照。 石榴裙之“石榴”，主要是借石榴花形容红色之鲜艳，唐人喜欢这种热烈奔放的色彩，提及的诗句自然也多——“石榴裙裾蛱蝶飞”、“黄陵女儿茜裙新”、“娼家日暮紫罗裙”、“血色罗裙翻酒污”……而到了李渔所在的明末清初，便成了“予尝读旧诗，见‘飘扬血色裙拖地’、‘红裙妒杀石榴花’等句，颇笑前人之笨。若果若是，则亦艳妆村妇而已矣，乌足动雅人韵士之心哉？”审美观念之潮来潮往，可见一斑。 虽有“石榴花发街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将儿女染红裙”之句，却不可坐实看，以石榴花染红裙，只是诗人之语，现实中闻所未闻，也没有任何证据，可以提取红色染料的植物，主要有茜草、红花、苏木等等，所以“茜裙”、“裙”也都是红裙。 长裙是当时的风尚，在整个唐代都可以看到这种款式的盛行，创作于不同时期的《永泰公主墓壁画》、《捣练图》、《纨扇仕女图》等都有表现——裙腰上提，高到掩胸的程度，故云“慢束罗裙半露胸”，下摆长可曳地，因此“裙拖六幅湘江水”、“长裙锦带还留客”、“冶袖长裙兰麝香”……若是贵妇，长裙曳地自然没什么困扰，而对于需要举止轻巧利落的侍女就会有种种不便。于是她们便把裙摆撩高束起，露出双足以便行动，在闫立本《步辇图》里可以见到。 当然，与其它外衣一样，裙的印染织绣等装饰技法也异彩纷呈。“荷叶罗裙一色裁”、“凝脂为肤翡翠裙”、“折腰多舞郁金裙”、“新绣笼裙豆蔻花”、“银泥裙映锦障泥”…… 此外，还有“间色裙”，亦即“破间裙”，即裙幅由不同色彩的织物间色拼合而成，间色越多，工艺也越复杂，人力物力也越靡费。唐曾下令“色衣不过十二破，浑色衣不过六破”，武则天曾以身作则，常穿“七破间裙”，以示节俭。而安乐公主的百鸟羽毛裙，则是极度奢侈的代表。 袍、裤，一般为男服，而且带有鲜明的胡风，唐代女子有时候会穿男装、戎衣，别有一番英俊风度。在《虢国夫人游春图》等画作中可以看到身穿男装的女子，李商隐写“倾城尽在著戎衣”，虽是讽语，未尝不是风流美女的写照，还有“袍裤宫人走迎驾”、“军装宫妓扫蛾浅”、“军装武妓声琅”、“楼下公孙昔擅场，空教女子爱军装”等，均反映了当时风尚，唐代女子不像后世那样大门不出二门不迈，在开元天宝年间的长安、洛阳大街上，遇见穿男装的女性，委实平常。 此外，唐代盛行过胡风，所谓“回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身”，从初唐到晚唐的服装款式变迁上也可看出，如襦、衫的袖子，大略是由窄到宽，显示出外族影响的逐渐式微。
