爱华网本栏主笔 吕莱 走在佛罗伦萨的的狭窄街道间，我们似乎还能聆听到穿行期间的文艺复兴时期的马蹄声；美丽的大教堂在夏季强烈的日照下放射出威严的光芒。在这个“鲜花之城”，散布着40多所博物馆和美术馆，其中有一座颇为特别，那就是“菲拉格慕博物馆”。费罗尼·斯皮尼古堡（PalazzoSpiniFeroni）是一座古老的建筑，梁柱林立、拱顶交错，处处显露出中世纪的源头。萨尔瓦托·菲拉格慕在1938年买下了这座古堡，如今它是菲拉格慕的总部。1995年这里的二楼建起了萨尔瓦托·菲拉格慕博物馆，向公众展示其主人的生平和作品——他设计的鞋，不要小看这些鞋子，它们在全世界的博物馆和专家眼中不亚于任何艺术珍品。在馆内存放的无数对鞋楦上，人们可以找到葛丽泰·嘉宝、索菲亚·罗兰、温莎公爵夫妇、奥黛莉·赫本等熟悉的名字。这就是“SalvatoreFerragamo（萨尔瓦托·菲拉格慕）”，一个从制鞋起家，如今已成为“意大利制造”的举足轻重的奢侈品牌。经由岁月变迁，他的产品已涵盖了男女鞋履、服饰、皮具、手袋及香水等。
将爱情或婚姻比做鞋，已经不是什么新鲜的事情了，因为鞋是天天要穿的东西，好还是不好，事关重大。鞋合不合脚只有自己知道，如果花高价买了一双不合脚的鞋，穿在脚上，看着光鲜体面，个中的苦楚却只有穿的人自己知道，更因为付出的代价太高而无法对人启齿。其中那份微妙的感受只有自己去细细体会了。 萨尔瓦托·菲拉格慕一直在寻求让鞋子穿着更为舒适的秘密。当年，他在美国学习人体工程学的时候，就有了这样的发现——鞋子是否合脚的关键是在于人体重量的分布。他在自传中这样写道：“当人站立时，重量落在从足弓部分延伸下来的直线上。由此我设计出一种能够支撑足弓的新型鞋，让脚像倒挂的钟摆。”萨尔瓦托一生设计了很多鞋，如今流行的芭蕾平底鞋，他早在几十年前就已设计出来，他还推出过酒桶形鞋跟、陡峭楔跟、装饰着金属的鞋跟，这些或高雅或嬉皮，或惊艳或平实，或经典或怪异的设计，以其独特的语言反映了鞋主人当时的内心世界。萨尔瓦托在1957年出版自传《梦想的鞋匠》(TheShoemakerofDreams)时，就已创作了超过2万种设计和注册了350个专利权。 1898年，萨尔瓦托·菲拉格慕(SalvatoreFerragamo)出生在意大利那不勒斯地区(Naples)一个偏远的小镇博尼图（Bonito）。他家境贫寒，有着14个兄弟姐妹，在萨尔瓦托的童年记忆中，贫困占据了大部分的空间。9岁那年，他辍学了，更令他伤心的是，因为没有白色鞋子，他甚至无法去参加圣餐仪式。正是这一晚改变了他的命运，他立志要凭着智慧的头脑和灵活的双手，制作既美观又实用的鞋子。11岁时，萨尔瓦托当上了鞋匠学徒，在当时的意大利南部，鞋匠被视为最卑微的工作，但是小萨尔瓦托决定要把这份手艺发扬光大。13岁时，年纪小小的他就开设了自己的店铺，制造了第一双量身定制的女装皮鞋。 14岁那年，萨尔瓦托·菲拉格慕踏上了前往美国的淘金之路，他跟随已移民美国的哥哥来到了波士顿，并在那里和兄弟一起开办了一家补鞋店。其后，萨尔瓦多前往美国加州的圣巴巴拉开办了一家补鞋店，当时的加洲电影业正在迅速发展，他开始设计电影所用的鞋子。刚开始，菲拉格慕只是为电影拍摄设计和制造道具用鞋，如牛仔靴、罗马或埃及式凉鞋等。1923年，他移师好莱坞，开设了“好莱坞鞋店（HollywoodBootShop）”，开始与当时享有盛名的电影制片商合作。他为玛丽·碧克馥（MaryPickford）、琼·克劳馥（JoanCrawford）、波拉·尼格丽（PolaNegri）和葛洛丽亚·斯旺森（GloriaSwanson）等电影明星设计鞋子，还为当时一些广受赞誉的影片设计鞋子，如《十诫》（TheTenCommandments）（1924年塞西尔·B.戴米尔导演）、《万王之王》（TheKingofKings）（1927年塞西尔·B.戴米尔导演）和《巴格达之盗》（TheThiefofBagdad）（1924年拉乌尔·沃尔什导演）。人们肯定都还记得玛丽莲·梦露在《七年之痒》中裙角飞扬的那幕经典场景，当时她脚上那双性感的镶金属细高跟鞋，就出自菲拉格慕之手。萨尔瓦托·菲拉格慕，这个年轻的意大利人很快在好莱坞声名鹊起，许多明星开始在银幕下也穿着菲拉格慕的产品，订单大大地增加了。然而，这些并没有使萨尔瓦托满足，怎样才能制造出更为完美的鞋子呢？看到那么多女性因为穿上不合适的鞋子而脚病重重，萨尔瓦多非常难过，他一直试图找到制造永远合脚的鞋的秘诀。菲拉格慕去了洛杉矶大学修读人体解剖学，同时旁听了化学工程和数学课程，努力探求护理皮肤及使用不同物料的新知识和新方法。 1927年，萨尔瓦托看到当时意大利缺乏资深的鞋匠，于是他决定返回故乡开设制鞋厂。在佛罗伦萨，他招揽了大量优秀的工匠，制鞋厂的员工多达60人，在当时称得上是第一位大量生产手工鞋的人，生产的产品出口美国。1928年，萨尔瓦托·菲拉格慕推出了以自己名字命名的“菲拉格慕”牌鞋子，并在佛罗伦萨开设了首间专卖店。然而，1929年的华尔街股灾严重地影响了美国的经济，以美国为主要产品销售地的菲拉格慕也不得不在1933年宣布破产，转而集中发展家乡市场。 1939年，二战爆发，菲拉格慕的制鞋业在艰难中寻求发展。皮革等制鞋原料在战争时受到了限制，萨尔瓦托开始尝试用各种原料来制作鞋子，编染的椰叶纤维和赛璐玢（一种透明的再生纤维）被用来制造鞋面、木头和水松被用来制成高跟松糕鞋底和凹陷型鞋跟，再绘刻上颜色鲜艳的几何图案，或镶嵌上金色玻璃的装饰。也许这些鞋并不是甚么新颖的概念，但他的设计却令这些款式流行起来，在第二次世界大战时，这些鞋子深受女性们的欢迎。 这是一双透明玻璃鞋，它外观细致，鞋跟处凹陷成F型，并铺上了金色的羊皮，鞋面是用的是透明尼龙线。1947年，菲拉格慕凭借这双透明玻璃鞋的设计获得了时装界的“奥斯卡（NaimanMarcusAward）”奖，成为第一个获得这个奖项的制鞋设计师。1948年，菲拉格慕又以极细而尖的高跟鞋继续引领着当时的潮流。40年代后期及50年代，菲拉格慕工厂的产量每天高达350双鞋，很多影视名人，如葛丽泰·嘉宝、苏菲亚·罗兰、奥黛丽·赫本、伊娃·贝隆和玛莉莲·梦露等都对菲拉格慕设计的鞋趋之若鹜，甚至有传言说嘉宝曾一次订购了70双他设计的鞋。那些名流们纷纷前往位于佛罗伦萨费罗尼·斯皮尼古堡的菲拉格慕产品陈列室，试穿鞋子并且下订单，成为了当时佛罗伦萨城中的一大盛景。 在工业不断机械化的年代，菲拉格慕的制鞋方法可算独树一帜：首先替客人量出脚掌的尺码，然后把鞋刻在一块木砖上。尽管在需求不断增长的情况下，菲拉格慕被迫扩充生意，但他一直拒绝用机器来制鞋，于是想出了手工生产线的解决方法，即每个工作人员在造鞋的过程中专门负责某部分，这样，他在扩充业务的同时仍不需依赖机械。 1951年，萨尔瓦托·菲拉格慕完成了他的第一个时装秀，把“菲拉格慕”品牌从单纯的制鞋业带入到更广阔的时装领域。9年后，萨尔瓦托逝世，他的遗孀蔓达成了公司的掌舵人，在子女们的辅助下，她承接了这份遗产，同时也面对了不少的困难。凭着坚强的信念及其对意大利和国际市场独特见解，蔓达在努力维护品牌传统及品质优良声誉的基础上，努力拓展成衣和饰物系列的业务，一步步使菲拉格慕在今日的时装界具有了相当的规模。他们的6个儿女成年后都在公司担任了要职，负责公司的产品和经销网络的发展扩张，家族的共同努力使菲拉格慕这个品牌实现了“装饰男女，从头到脚”的梦想。 穿越100年历史，从鞋到服装再到整体时尚的塑造，萨尔瓦托·菲拉格慕公司已步入第三代。鞋仍旧是公司的核心业务，并成为其整套产品的创新引擎。在鞋的制造过程中，菲拉格慕一直延续了创始人萨尔瓦托进行的人体工程学研究。在菲拉格慕公司，工艺意味着技术和精准，一双鞋的手工镶边工序就要花费数个小时。这一制鞋过程中的关键工序在于对内、外材质的选择，它们必须是高品质的天然材质，并且通过加工提高其可塑性，以便在第一次穿入时就贴合脚形塑造鞋形。工序分为很多阶段，全程由专业鞋匠进行监管，这些专业人士必须接受过内部培训，深谙代代相传的制鞋原理和秘诀。正如萨尔瓦托·菲拉格慕在1957年所言，正是这些方法，才使得愉悦、优雅地行走成为可能。
