爱华网对威权的抗争，显然是一个世界相通的人性。 2012年6月13日清晨，当我们飞越亚细亚大陆，睁开惺忪睡眼，出现在埃及首都开罗著名的解放广场时，闯入眼帘的是几幢被烧得乌漆抹黑的大厦（事后得知，那是埃及国家民主党中央党部大楼）。100米远处，就是沉睡着一堆法老王的埃及国家博物馆。 埃及博物馆开馆时间是早上9点，但8点半左右就已经有很多人开始排队，且不允许带相机入内，票价60埃镑。在去参观之前，你不妨在博物馆周围的小吃店里买些早点，基本都是埃及的大饼夹菜或者夹肉，1.5埃镑到5埃镑不等。 至于博物馆里的辉煌灿烂在此不表。但参观的时候，你可以留意有没有中国旅游团，有的话，可以蹭导游讲解。 解放广场周围有大量中高低档酒店供你选择，从一晚上千元的希尔顿，到一晚百来元的小客栈密密麻麻。我们选择了一家叫Hotel Osiris的私人旅馆，在前台服务生叫价60欧元之后，我们和旅馆的法国老板搭讪聊得很开心，成功地将旅馆费用压至60美元。这间旅馆的视野不错，装饰也有特点，有WIFI可用。 尽管蜚声国际，但不得不提醒的是，这个所谓的广场，面积大概也就是个中学操场大小，更准确讲，其实应该是一个有着多条小马路，向多个方向扩散出去的交通环岛。在广场的四周，分布着几个地铁入口。这个广场的奇妙之处在于，没有游行示威的时候，这里挤满了很多卖杂货小吃的小商贩，地上还残留着一堆堆宣传单和各种垃圾。显然，开罗的城管和环卫工人都太懒了。 而这个环岛形广场给游客的一大挑战是，从广场中心到马路对面去的时候，你要么去穿越遥远的地下通道，要么就要在川流不息的车流中咬着牙冲过去—亲爱的，这里没有红绿灯，有的是你和司机心里素质的彼此较量。 但就是这么一个不算大的中心广场，不仅会对埃及时局频频产生影响，更是无数外国游客必到的场所。紧邻的埃及博物馆里，沉睡着埃及千百万年灿烂的历史，博物馆门口之外，就是喧嚣的时局尘世。这不能不说是一个颇让人错愕戛然的布局。 在埃及内乱频仍的这几年，解放广场对于外国游客来说，又是一个不安全的场所，各种游行示威、暴力冲突不时出现。对于外国女性来说，更是一个梦魇。2012年6月24日，也就是我们来到开罗的10天之后，埃及诞生首位民选总统。当晚，英国21岁女记者娜塔莎在解放广场采访时，遭百余人性侵犯，后在好心人帮助下获救。其实早在2011年2月，开罗最骚乱的那几天，美国哥伦比亚广播公司的女记者洛根在开罗解放广场遭到200人的殴打和性侵，引起全世界的震惊。 抱怨，不仅体现在这方面。很多去过埃及的人都讲，但凡接触过的人，都会把外国游客当作案上刀俎，都想着过来揩把油。就在小小的解放广场，我们一直充满着警惕。由于这里是交通枢纽区域，在开罗的几天里，我们每天总要经过这里几次。一个笑容腼腆的小男孩，以20埃镑的高价卖给我们一瓶矿泉水（正常价仅2埃镑）；无数在解放广场闲逛但又通晓英语的年轻人跟着我们，希望能给我们指路；一个出租车司机乘我们下车还没反应过来的功夫，一踩油门就跑，还大喊一声“Thank you, my friends”—说好的车钱是30埃镑，我们给了他100埃镑的纸币，就没有然后了。 类似的事情每天都会遇到，以致我们一度认为，一个小小的解放广场里，填充着埃及全部的历史和人性。我们早就放弃了做随手给别人小费的高帅富，而变成了斤斤计较的屌丝男。餐厅账单多算了钱，我们要大声责难；和服务员，和出租车司机，我们要反复讨价还价；这么一个有着最辉煌历史的国度里，难道文明的传承最后都只变成了这样狭促的社会风气？ 但这不全是解放广场。 一个开罗本地人，带着我们从地铁里走出来，在解放广场附近四处穿梭，只是为了帮我们寻找一间《Lonely Planet》上介绍的美食餐馆，却又不肯收受哪怕是一瓶水的馈赠。他的行为举止优雅得体，谈吐温和宽厚。他告诉我们，他之前曾在埃及驻韩国大使馆工作过，对东方文化非常着迷，所以看到东亚人很是亲切，乐于帮忙。 说到美食，坦率说，中东和北非的吃饭实在乏善可陈。概括来讲，就是大饼夹烤肉，大饼夹生菜，大饼夹一切。但在解放广场，或许是外国游客众多的缘故，你还是可以找到不少还算过得去的风味餐厅，但也没必要抱什么奢望，餐厅与餐厅的不同在于，大饼里面夹的东西不太一样罢了。如果非得要我推荐的话，一种名叫“Stella”的啤酒，清冽甘甜，反倒给我留下深刻印象。
