爱华网中国学术思想史随笔 拉菲在中国&随笔
拉菲在中国的成功，我以为，这充分体现了高度决定影响力这句话哲学逻辑的正确性。截至目前，笔者还没有看到拉菲官方在中国什么权威媒体上投放品牌形象广告。或许，拉菲根本不需要用中国营销人的老套路来做营销，在世界其他国家亦然。拉菲给许多人的感觉或许犹如：千呼万唤始出来，出来还犹抱琵琶半遮面。名扬天下且又有少许神秘色彩，遮遮掩掩的，躲躲闪闪的，羞羞涩涩的，倒也不显得虚情假意。 笔者见识浅薄，在中国市场上，见识靠人传人传出名满天下的酒，唯独拉菲一家，而且他的方法似乎不可复制。拉菲集团的首席执行官克里斯托夫·沙林同志尽然吹牛说，在大明王朝时期，中国人就开始喝拉菲了。真不知道，在寸板都不准出海的明朝，这拉菲是从哪个渠道钻进来的，可谓神奇。若能有幸一睹中国史官文献，还真的不能不叹服拉菲人的神通广大。也不知道明朝的官老爷们怎么适应了那难以下咽的味道的。且沙林同志还清楚的知道，上个世纪八十年代，中国的官员和富商们就喜欢用软饮料兑着拉菲喝。我在猜想，哪个时候，人们拿什么样的软饮料在兑拉菲。总之，种种迹象表明，拉菲可能是最早进入中国市场的波尔多红酒。由此可见，拉菲酒庄的管理者眼光之“贼”。 今天的拉菲的影响应该主要从香港传入大陆的，而后国内许多进口葡萄酒商在培训员工的时候，总是要提到法国名庄，其中必然提到拉菲。且拉菲的老板背景强势，对世界许多国家的政客和富商的影响能力，可能无人能与之比肩。“最初进入中国时拉菲首先进入了官员群体，这也迎合了政府、官员宴请聚餐都想用最好的酒的习惯，使拉菲成为了‘洋官酒’。”沙林说。在中国，因为政府官员花纳税人的钱从来不心疼，所以什么都喜欢用最好的，而且简单的认为，最贵的就一定是最好的，反正有钱，没钱了收税就是。在苛捐杂税多如牛毛的中国，官员们用纳税人的钱，为许多的外国奢侈品默默无闻的做着宣传和推广的代言人。聪明的欧洲人，不可能不明白这个道理并加以利用。在口碑传播，以及上流社会影响基础上，拉菲之势日盛。当然，就算是世界葡萄酒的故乡，这个葡萄酒窝子里，拉菲也是力拔头筹的，他的名声实际上并非完全虚名。 这个世界上，有名酒，但是没有所谓的好酒或者差酒。说这句话，一定有人骂我外行。我说这话是站在客观的角度去讲的，名酒是通过营销措施换来的知名度，这名酒里面有所谓的好酒，也有所谓的差酒。而好酒是什么，差酒是什么呢？英国《金融时报》葡萄酒评论家简希丝·罗宾逊曾这样说：“拉菲尝起来非常干，甚至有点酸涩、辛辣，适应这种口感对初尝红酒的人来说一定很难，而且跟在中国能吃到的大多数食品搭配起来，那味道简直是种折磨”。由此可见，对于初尝红酒的人来说，拉菲从消费价值上来看，几乎形同垃圾。而对于喜欢重口味酒的人来说，如获至宝。什么是好酒呢？仁者见仁，智者见智。不迷信品牌，不迷信等级，适合自己口感的，才是好酒。对于喜欢清淡口感的人来讲，普通餐酒可能比拉菲要好许多倍。这就是很多人撇撇嘴不屑一顾的说：就是喝个名气，酒也就那个样的原因。 拉菲得感谢中国许多人的傻B式消费习惯。现在中国不仅大拉菲，连小拉菲也被抬到了相当高的价格，其他比小拉菲等级高的酒都望尘莫及。小拉菲与大拉菲的口感相差甚远。葡萄树在30年到80年之间长出的葡萄味道最好。根据法国的规定，一个葡萄枝上最多能结6到8串葡萄，多出来的要剪掉，以保证每一串葡萄营养充分。为了不浪费，拉菲酒庄会以低树龄果树的葡萄和从高树龄果树上剪下来稍次的葡萄酿成小拉菲。所谓的副牌，名副其实的副产品是也，小拉菲和普通波尔多几十元一瓶的AOC相差无几，却因为中国消费者的无知而促使其自然而然的一人得道，鸡犬升天了。现在中国的小拉菲，只简单的用一个价格，就可以嘲讽和羞辱1855年梅多克的其他列级名庄的正牌产品，真是荒诞不经。 近年，拉菲开始与国内企业合资，在中国的烟台蓬莱种葡萄开酒庄，并承诺说国产的拉菲仅供应中国市场。这是个很好玩的事情，用土特产打上洋品牌就地换钱，此招甚高。不过，等中国的葡萄园果树长到三十岁的时候，这个承诺就可能会被推翻了，因为好酒不可能只销售往中国。没到年龄的葡萄树，酿的酒品质不够好，怕卖回欧洲砸了自己的牌子。在培育期间，中国人民就先将就着喝吧。
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