爱华网文/闫涛
“拼死吃河豚”这句话本身是个IP，和“吃在广州”、“只生一个好”一样，是没有办法辩论和考证的广告语。我怀疑这是一种有营销目的的心理暗示。
◆ 01 ◆
自从我写美食生涯的第一天开始时，吃河豚就列入了一个日程表里，似乎没有吃过河豚的美食生涯就从此不完整。
但第一次吃河豚的经历缺非常唐突，有点相亲时遇着广场舞大妈的感觉。
当时的情况是这样的，一堆老同事，怀着违法乱纪的激动心情，带着我去一个城郊结合部的小馆子，说老板和某同事是旧好，专门弄了一条大河豚过来给大家尝尝鲜。
到了地方我就知道路数不对了，没人懂该怎么处理，一群人七嘴八舌叫嚷着学电视机里的日本人一样吃鱼生，结果厨师不谙风月，切出来的生鱼片像回锅肉一样厚！而且还是蘸着生抽芥辣喝着泸州老窖！
那一顿，我只记得大家往盘子吐了不少嚼不烂的白肉渣，什么中毒什么值那一死，统统没发生过。
稍微正路一点的吃河豚经历是本世纪初跟着粤菜大师欧锦和去江阴拍片子，江阴当地盛产河豚，当时还算价廉物美，大师带路进了当地的高档馆子，不免满心欢喜，终于可以温柔地死在江南了！
端上来的是一道红烧河豚，浓油赤酱已经面目全非，主人家热情地介绍说当地人对于安全吃河豚是很有一套，可是，这和上八大胡同不学坏有什么区别么？再说这菜的佐料味太重，粉黛犹胜，不见素颜。
再后来，遇着素颜了，我还是男主角。
我在拍摄一个号称吃河豚专卖店的“豚屋”时，特意要求必须严格按小日本的套路来，整个做河豚刺身的过程我还要拍个全记录，以防遇人不淑。
餐厅的装修风格和厨师的面貌都有一种东洋的阴柔气息，料理得也很仔细，厨师是拿了河豚料理执照的，一丝不苟庖丁解牛般的把河豚分解，并小心翼翼地将可以食用的肉和皮等部分，以及不可食用的眼和内脏等部分，都陈列在砧板上，用刀隔开，供我一一对比。
左边没毒，右边剧毒，各位看官仔细了
店里安静不喧杂，蘸料也很专业地端来了酸汁而不是酱油，刀功好，所以口感纤细，吃得很柔滑，但是鱼肉的味道太淡，较之我后来在专业日料店吃的品种轻弱了许多，我不免疑心，这不过是一条大鲃鱼而已。
这店没多久就遇上了一些麻烦，有关部门不允许它再从事河豚经营，于是店家改行卖猪肉，反正店名还叫“豚屋”，日语里豚也是猪的意思。
河豚刺身的成败与否看刀工
之后林林总总的饭局中，也终于如愿以偿地吃过几次功力尚可的河豚刺身，肉质的确是上佳之物，但要说去拼死，却不大值得，是不是我这把年纪已经错过了谈恋爱的时候了？
◆ 02 ◆
河豚的惊艳邂逅，却是发生在了不经意间。
汕头成为中国传媒界的美食宠儿，张新民老师可谓居功至伟，他坐镇的潮菜研究会可谓是外来者初窥潮菜大观的一个知识宝库，每次到了汕头总是忍不住编造各种理由过来交流探讨，顺便打打牙祭。理由嘛，总是不缺的。
龙穿虎肚，是张老师的一道名菜，但一山还有一山高啊
记得当时是为了品尝“龙穿虎肚”而去叨扰张老师的，这是一道把鳗鱼脱骨后酿入猪大肠的手工菜，油脂爆膏的糯韧香滑之感正让我吃得遐想丰乳肥臀，这时张老师又端来一道鱼饭，“这菜不夹不劝，生死有命富贵在天！”
定睛一看，潮州鱼饭吃得多了，用野生小河豚鱼做的鱼饭还是第一次见到，鱼饭是我认为海鱼的烹饪手法里唯一能和刺身相较高下的极致手段，巴郎、黄樯、乌鱼和大眼鸡都吃得多，这河豚鱼饭又当如何？
河豚鱼饭是迄今为止，我见过的对河豚最惊艳的料理手法
这也许是我印象最深的一顿鱼饭了，凝脂滑膏，这四字是对此菜的礼赞，无以复加，也不能尽述个中妙处，有缘人有个亲往一试。
没中过爱的毒，慢慢就弱水三千了。
河豚渐渐也失去了神秘感，在珠江口参与一次渔船拖网，别的水产乏善可陈，河豚竟然随随便便就捕到了！
◆ 03 ◆
和《舌尖上的中国》总导演陈晓卿老师折腾了一次海边的饭局直播，原计划是一次开着房车到海边的装逼之旅，不料竟然变成了一次“毒鱼之旅”。
头天晚上的魔鬼鱼大餐还算娱乐花絮，到了海边，吃了当地人叫做“沙髦”的小鱼，在海边向渔民买鱼时，看到了形体可疑的虎鱼，黑叔叔还发现了刚刚捕上来的河豚，加之饭后要去看一看千年的见血封喉树，黑叔叔表情突然凝重了起来。
毒鱼的出现，马上吸引了舌尖总导演的目光
于是打电话求教厦门的美食达人“海鲜大叔”，对方告之，“一豚，二虎，三沙髦，海边常见三大毒鱼！”
闻毒色变，仅次于河豚的虎鱼长得就这模样
幸亏在饭桌上建立了足够的信任，否则，这么诡异的饭局经历，我真是百口莫辩，谁知道河豚和网红一样，到处都是啊！
